Me baje del autobus a las 3 de la ma;ana en un pueblo que hacia fresquito (por fin), entre algunas monta;as y en el que apenas habia iluminacion en las calles; estaba en Kalaw. Encontre un alojamiento ahi al lado que por 3 dolares me daban cama, agua caliente en la ducha y desayuno y ni me lo pense.
Este seria mi punto de salida para hacer un trekking por las monta;as entre pueblos de distintas etnias que me permitirian un contacto con la realidad birmana. Anduve buscando algun otro viajero con el que juntarme para pagar el guia, ya que un numero de 3 o 4 era ideal, pero todo estaban en el mismo alojamiento (recomendado por la f**king lonely planet), y por supuesto, todos habian contratado su guia ahi. Asi que finalmente contrate un guia para mi solo, y en vez de caminar hasta el lago Inle (que era mi idea), lo haria de forma circular volviendo al pueblo. Encontre una guia que parecia maja, y me fui con ella. Tras empezar el trekking, disfrutamos de un poblado que estaban recolectando la cosecha de arroz, y nos invitaron a comer pastel de arroz, beber te con ellos, e incluso querian que me quedara a comer (tipico y rico curry birmano); pero debiamos seguir un poco mas. Y casi sin despedirnos empezo a llegar un grupo enorme de turistas (razon de mas para irnos), que eran todos los que venian con el grupo del hotel ese recomendado por esa guia de viajes. Un grupo de 12 personas, con un guia que apenas les hablaba, y que toda esta gente que estaba con el arroz se comportaron mas distantes; asi que yo feliz de haber pagado un poco mas para ir solo y realmente contactar con la gente, que no ser un mero testigo presencial sin interactuar.
Pasamos la tarde en una escuela rural, jugando con los ni;os. Fue curioso como aprendian matematicas, de una forma muy militar, osease, la profesora gritaba (p.e., 4 dividido entre 2 es igual a 2), y todos lo repetian al unisono, y asi lo repetian varias veces. Y es que la escuela era muy ruidosa, como tipica escuela rural, una sala grande subdividida en varios espacios acordes a las edades y una misma profesora que intenta ense;ar lo que puede alternando de un grupo a otro. Pero no es facil... ni;os de 7 ao;s que traen a su hermano de 3 porque sus padres van al campo o al pueblo y nadie le puede cuidar, pero esa sonrisa que se ve tras su cara polvorienta, y su tipico "hello" para luego empezar yo a practicar mi corto vocabulario en burma... corto pero suficiente para sacarles mas carcajadas, y que todos me despidieran efusivamente al irme. Al final va a ser que sirvo para profesor... tras tantas escuelas visitadas en este viaje!! O sera el instinto paternal que ya aflora?? jaja. en fin, a lo que ibamos...
Acabamos durmiendo en una zona habitada por nepalies. Vinieron cuando la segunda guerra mundial, a luchar contra los japoneses, y muchos se quedaron al ver las opciones de trabajo y de formar su hogar aca, como a familia que me alojo. Hablaban algo de ingles, asi que pude conversar directamente con ellos sin tener que "utlizar" a mi guia / interprete. Estaban felices, en un pais que era mas barato que el suyo para vivir, y en el que ya se sentian parte del mismo, aun sin olvidar su Nepal originario, tierra a la que intentaban volver de vez en cuando para visitar a toda su familia que vive alla. Pero la comunidad Nepali es bastante grande en esta zona, asi que pude disfrutar de maravillosos Chapaties y mas gastronomia hindu.
SIguiente dia, comenzamos a caminar, mientras mi guia me ayudaba a entender mas sobre la cultura birmana, con gran influencia budista. Ella por ejemplo, con 33 a;os, soltera. Jamas ha estado con un hombre, y jamas se le ocurriria ser ella quien diera el primer paso. Debe esperar que el hombre que le gusta le invite a dar el primer paso para formar una familia y bla bla bla. Y es que este es un pais bastante machista, creo. En las camionetas, microbuses, pickups... jamas una mujer puede viajar en el techo, ya que si viaja arriba estaria encima de los hombres, y eso jamas debe ocurrir. Igualmente, una mujer no deberia tocar a un monje o sus pertenencia, ni estar a solas con uno de ellos. Y luego lo que me llamo mucho la atencion, es que en trabajos de construccion de carreteras o edificios, se ven muchisimas mujeres trabajando, haciendo esfuerzos que quizas en nuestros paises (de forma machista) delegamos unicamente en los hombres. Tal y como me decia, los hombres no se preocupan tanto del cuidado de los hijos, asi que se la pasan tomando te o bebiendo alcohol; mientras que las madres mas conscientes se dan cuenta de las necesidades y hacen lo que sea para ganar algo y asi almientar a su familia.
Sobre el alcohol... fue curioso encontrar la similitud entre las botellas de la foto. Pero mas triste, para mi, fue ver que mientras desayunaba algo a eso de las 10 en cualquier lugar, siempre hay gente local que pide una porcion de whisky o ron, lo mezclan con agua y se lo beben rapidamente (eso quien no compra la botella entera).
El tema es que seguimos caminando, y llegamos a un pueblo en el que habia mucha gente en la calle. Le pregunte medio en broma si era el comite de bienvenida para el extranjero y tras preguntar me explico que justo se habia muerto alguien. Asi que nos pidieron que fueramos a la casa a presentarnos, como todo el mundo hacia. Y ahi vimos como todo el pueblo colaboraba trayendo agua desde el rio, o cocinando, o dando alimentos a la familia del muerto, o dando dinero... y ahi entramos a la sala de la casa. El muerto en una esquina, tapado por una sabana, y la cara al aire. Tiene que estar asi, por tres dias!!!!! Y bueno, toda la sala estaba llena de gente, fumando y bebiendo te, charlando, ... y en una esquina estaba la mujer del fallecido, ausente de todo. Estuvimos un rato, y seguimos nuestro camino.
Seguimos pasando colinas con templos, y sobre todo arrozales, para llegar a la via del tren. Si, en Myanmar hay una extensa linea de ferrocarril gracias a que fue colonia inglesa. Esperamos un poco, viendo todo el trasiego de gente preparandose para cuando llegara el tren comenzar a hacer sus ventas en los 5 minutos que ahi paraba. Desde comida en un tapper, o un elote, o bebidas... hasta jabones, cestos, verduras, sacos de arroz... cualquier cosa a la venta. El tren llego, y el frenesi sucedio. 5 minutos, y otra vez en calma hasta el siguiente tren que llegue.
Mas escuelas (en donde se repitio el proceso de jugar con el "ingles" -aca al extranjero le llaman ingles, pronunciado algo asi como "inguele"), mas templos, mas experiencias con gente increibe, y mas buenos ratos pasados con ni;os que como son los mas puros no entienden de dinero ni razas, y aparte su vocabulario es bastante similar al mio. Y el viaje seguia, viendo plantaciones de te, ni;os que viajan sobre buffalos, o carros tirados por bueyes... El sol se va, y la vida se acaba en cuanto la vela se apague, ya que apenas llega se;al para escuchar la radio, unica conexion con el mundo "exterior". Todos tumbados, compartiendo el mismo espacio, sobre los animales que les escucho respirar en la planta baja a un metro o dos bajo mi. Todo bien... hasta que el gallo empezo, y empezo muuuuuy pronto.
Volvimos a Kalaw tras 3 dias caminando, viendo lindos paisajes, y sobre todo disfrutando del contacto con la gente real, comiendo en sus casas, charlando con ellos, ... y segui mi camino hacia el lago Inle, donde consegui mi primer (y ultimo) viaje en autostop en Myanmar, algo que es ilegal y que yo ni intente. Pero un tipo me vio con a mochila esperando la pick-up que me llevaria y me ofrecio llevarme, asi que no se decir que no.
Ahi en el lago, me dedique a hacer un tour de un dia en lancha para ver los diferentes intereses. El principal es ver un pueblo real que viven en el agua, con sus cultivos de tomates y otros vegetales, flotantes. Es decir, que me acordaba yo del lago titicaca y aquel zoo humano en el que la gente vive por y para el turismo. Aca, al contrario, les ves pescando, recolectando los tomates, ves la escuela y los ni;os ahi, ves las mujeres hilando, ... y todo esto desde la lancha con la que recorres el pueblo.
Mas atractivos del lago son los pescadores que reman con el pie. Parece una postura acrobatica, y al principio uno no tiene claro para que lo hacen, si para hacer mas fuerza, o para no cansarse la espalda, o para que. Pero cuando les ves que manejan la red, ya lo entiendes. El remar con el pie, les permite tener una mano mas libre con la que actuar. Y asi, sin dejar de ser una posicion tipica de equilibrista, ves que a la pata coja, con un pie manejando el remo, en una peque;a canoa que se balanca sobre el agua, ellos ni se inmutan. Gran equilibrio. (por cierto, el de la foto... lleva la camiseta de la seleccion Argentina, numero 10, por supuesto!!)
Entre otras muchas cosas que vimos, y leyendas que escuchamos (como una de que una vez en una procesion se cayeron 5 budas al agua pero solo recuperaron 4, apareciendo el quinto por si "solo" de vuelta en el templo), pero una de las cosas que queria ver y aun habiendolo visto en miles de fotos, documentales y demas, fueron una familia de la etnia Karen, osease, las conocidas como mujer-jirafas. Nos contaron, que con la guerra civil y la opresion a ciertas etnias tuvieron que emigrar, y esta familia acabo aca, viendo que los turistas les gusta verles y fotografiarles, se dedican a hacer tejidos e intentar venderlos mientras sus aros en el cuello son un atractivo para que los turistas vayan a verlas. Cuentan que es su unica salida, ya que su etnia es discriminada, y si van a Yangoon o algun lugar a buscar trabajo o lo que sea, con sus largos cuellos llaman la atencion y no les dan el trabajo. Y si se los quitan, pierden su tradicion, cosa que esta pasando con gran cantidad de chicas jovenes que van a estudiar o trabajar, cansadas de que la gente les se;ale por la calle. Se empiezan a poner los aros a los 6-7 a;os, y van sumandole uno por a;o hasta cierto punto; y dicen que se los pueden quitar sin problema cuando quieran, que no hay problema. Sobre la razon de por que lo usan, no se sabe exactamente, dicen que para hacer a las mujeres Karen menos atractivas para los hombres de otras etnias, luego tambien dicen que puede ser porque los Karen se cree que vienen de un dragon o algo asi y con el cuello largo imitan al dragon; y la ultima que quizas tiene un poco mas de razonamiento que la anterior, es para que en caso de que un tigre les atacara, este no les hiriera al morderles del cuello, ya que es lo primero que hacen los tigres. Me quedo con la primera opcion.
Tuvimos la suerte de encontrar una visita de un ni;o al templo, que iba a comenzar su retiro como monje. Todos los habitantes de Myanmar (masculinos) pasan dos epocas de su vida en un monasterio. Primero a los 8 a;os mas o menos, y la segunda hacia los 20. Algunos solo pasan unos pocos dias, otros semanas, y otros... otros se quedan como monjes. Y como Buda fue un principe antes de "convertirse" en el Buda que todos conocemos, la ceremonia de iniciacion se hace con el ni;o vestido de principe. En este caso hasta la canoa en la que llego pretendia simular un trono.
Y llego el momento de viajar a la famosa Bagan, tierra de templos. El bus directo pasaba a las 5 de la ma;ana, y yo a esas horas... nada de nada. Asi que fui, poco a poco, viajando en microbuses locales, tumbado en el techo compartiendo pipas, naranjas y demas productos con otros viajeros, a la vez que disfrute de uno de los paisajes monta;osos mas lindos que he visto en los ultimos meses. Las carreteras creo que ya he comentado.... una mierda! Un solo carril lleno de baches con un metro de tierra a cada lado y salvese quien pueda. Pero bueno, a las 12 de la noche, tras todo el dia viajando, llegue a Bagan.
Mas fotos de estas zonas...
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